Lauterbrunnen

Ein Ort, der mir von dem Interlaken-Trip nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, ist Lauterbrunnen. Dabei stand dieser zunächst auf meiner Prioritätenliste gar nicht ganz oben. Dass Lauterbrunnen als das Tal der zweiundsiebzig (!) Wasserfälle gilt, weckte jedoch unsere Neugier. 

Ich hatte gelesen, dass sich J. R. Tolkien, der Autor von "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" die Inspiration für das in seinen Büchern geschilderte Elbenthal, das Land der Elben, dort geholt hatte. 

Als der Zug zwischen den Felswänden abbog und in das Tal hineinfuhr, das inmitten steiler Bergfelsen lag, konnte ich schon den ersten Wasserfall erspähen. 

Dass es noch ganze einundsiebzig in diesem kuscheligen kleinen Tal geben sollte, konnte ich mir jedoch noch nicht so recht vorstellen. 

Anders als in Interlaken selbst gab es dir die für die Schweizer Alpen typischen Holzhäuser, die wir als Erstes sahen, als wir an dem kleinen Bahnhof ausstiegen. Bei dem Staubbachfall, der zu den bekanntesten im Lauterbrunnental gehört, tummelten sich am Berghang einige Menschen. Dennoch wirkte das Treiben ganz und gar nicht hektisch, sondern sehr entspannt. Ein Weg durch Treppen, die teilweise in den Berg gehauen waren, führte uns zu einem Spot, bei dem wir dem Wasserfall, ähnlich wie bei den Giessbachfällen, ganz nah kommen konnten und sich zudem ein wunderschönes Panorama bot auf das satte Maigrün der Bergwiesen ringsum. Für mich war es eines der Highlight-Momente auf dem Trip, in der Nische bei dem Staubbachfall zu stehen, ein wenig nass von dem sprühenden Wasser, das Wasserrauschen in den Ohren und zu beobachten, wie sich die Farben in den Wassertropfen spiegelten.

Danach gab es erstmal Kaffee für mich und F. an einer Landstraße, die vom Staubbachfall wegführte. "Schweiz ist teuer, aber das ist es wert", resümierte F. als wir an einem Klapptisch unseren Kaffee schlürften und ich war ganz ihrer Meinung. Längst war ich schon völlig verliebt in diesen kleinen Ort mit den maigrünen Wiesen, unzähligen Wasserfällen und steilen Felsen. Hier verstand ich nun, dass Tolkien sich die Inspiration für seine Fantasy-Romane geholt hatte. Wir liefen an Wiesen und Weiden entlang, immer die Bergwand im Blick und kamen gefühlt alle paar Minuten an einem Wasserfall vorbei. Wie sehr wir dabei unsere Beine anstrengten, wurde uns erst in der aufkommenden Mittagshitze bewusst, sodass wir dort auf einer etwas erhöhten Sitzbank eine Pause einlegten- etwas fertig, doch berauscht von dem, was wir an diesem Tag gesehen hatten. 

Über den Brienzer See zu den Giessbach-Wasserfällen

Während meines Trips nach Interlaken stellten F. und ich fest, dass hier nicht nur die Berge viel ausmachen, sondern auch die Wasserfälle. Da ich Wasserfälle liebe, durften diese auf unserer Reise natürlich nicht fehlen. Daher machten wir einen Ausflug zu den nahgelegenen Giessbach-Wasserfällen. Mit der Fähre schipperten wir dazu über den Brienzer See, an dessen gegenüberliegenden Ufer sie lagen. Die Seen in der Region waren riesig, somit waren wir einige Zeit auf der Fähre unterwegs- allein von hier aus das Panorama der Bergwelt bestaunen zu können, war ein Erlebnis. Das Wasser sah wie überall, wo ich Gewässer in der Schweiz gesehen hatte, kristallklar und hellblau aus - und das ganz ohne Handyfilter. Dies ist kein Wunder, schließlich werden die Bergseen aus Gletscherwasser gespeist.

Bei den Wasserfällen angekommen, führte uns ein Pfad durch einen Wald und über mehrere Brücken, unter denen die Arme des Wasserfalls sich durchschlängelten. Bereits bei einer der ersten Brücken kam uns der Sprühnebel des Wasserfalls entgegen, sodass wir beim Hinübergehen nicht trocken blieben. Doch genau das war absolut nach meinem Geschmack. Es gab auch die Möglichkeit, das kurze Stück mit einer antiken Bergbahn zu den Wasserfällen hinaufzufahren, doch den Weg durch das Waldstück wollten wir uns nicht entgehen lassen. Bei diesem Spaziergang bekamen wir unterschiedliche Perspektiven auf die Giessbachfälle. Als wir direkt bei dem Felsen ankamen, über dem sie senkrecht unter lautem Tosen in die Tiefe stürzten, gab es eine Brücke, über die wir sogar direkt unter dem Wasserfall hindurchlaufen konnten. Dies war eines meiner Highlights auf diesem Trip und für F. ganz genauso, wie sie mir danach berichtete. 

Wenig später passierten wir einen Pfad vor dem Wasserfall ein Stück tiefer und gerieten in den nassen Dunst, der von dem herabstürzenden Wasser zu uns hinüberwehte. Und ich muss gestehen, wenn es gerade Sommer ist und ich dabei nur leicht nass werde, dann empfinde ich das als echtes Erlebnis.

Interlaken

 An unserem ersten vollen Tag in Interlaken nahmen wir den Bus zu den St.Beatus-Höhlen am Rande zu Interlaken. Ein großer Teil des öffentlichen Nahverkehrs ist in Interlaken tatsächlich kostenlos und die coronabedingte Maskenpflicht existierte zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr in der Schweiz.

Tropfsteinhöhlen wie die von St.Beatus hatte ich ein paar Mal schon von innen gesehen, diese hier lohnten sich jedoch schon von dem Gelände außen vor. Hier fanden wir die ersten kleinen Wasserfälle vor, denen wir während dieses Trips begegnen sollten und über die an vielen Stellen hölzerne Brücken führten. Da die Sonne an diesem Tag warm schien, entschieden wir uns, lieber draußen zu bleiben und die Gegend rund um die St.Beatus-Höhlen zu erkunden. Als wir ein Stück bergab gingen, kamen wir zum Thuner See und fanden ein Platz direkt am Wasser, an dem wir ganz für uns waren. Das Wasser war kristallklar, da es wohl direkt von den Berggletschern hierher floss, und müsste somit trinkbar sein, dachte ich. Also kostete ich einen Schluck und fand es wirklich nicht übel. Während sich F. in die Sonne setzte, zog ich mir die Schuhe aus und tunkte meine Füße ins Wasser. Trotz des warmen Wetters war es eiskalt- etwas, das Wasser von den Berggletschern ebenso mit sich brachte. Zum Schwimmen wäre es mir zu kalt gewesen, doch für die Füße war es bei dem warmen Wetter  erfrischend.

Auf dem Rückweg ins Zentrum von Interlaken passierten wir ein paar Tunnel, als wir die Straße entlangliefen. Diese führten durch den Berg durch und erinnerten mich auf eine seltsame Weise an eine übergroße Modelleisenbahn-Welt. Insgesamt machte die Schweiz auf mich einen sehr entspannten Eindruck. Etwas trubeliger ging es auf der Harder Kulm zu, dem Hausberg Interlakens. Genau genommen ist die Harder Kulm kein Berg, sondern ein Aussichtspunkt in 1321 Meter Höhe in den Emmentaler Alpen. Dort stand die Figur einer lebensgroßen, gefleckten Kuh, die genau wie wir und die anderen Besucher*innen des stark überfüllten Aussichtspunktes auf die Berglandschaft vor uns blickte. Die Bergbahn hatte uns in kurzer Zeit hinauf gebracht. Bergbahnen gibt es in den Alpen viele und sind eine Möglichkeit, innerhalb einer Glaskabine den Berghang schräg auf Schienen hinauf- und wieder hinunterzufahren. Sie sind äußerst praktisch, wenn man ohne lange Wandertouren den Berg erklimmen möchte, lassen sich aber auch einiges kosten, ganz besonders in der Schweiz, die nicht als günstiges Ferienziel bekannt ist- wie F. und ich bei unserer Recherche feststellen konnten, kann ein Tagesausflug zu einem schneebedeckten Gipfel per Bergbahn schnell rund 100 Euro kosten. Wir hatten jedoch noch Vieles andere zu entdecken während unserer Tage in Interlaken.

F. und ich konnten vom Aussichtspunkt das kräftige Blau des Brienzer und des Thuner Sees ausmachen sowie die grünen Gebirgsformationen ringsum. Einen Versuch, durch den Wald oberhalb des Aussichtspunkts zu wandern, starteten wir auch, doch beließen es bei einem längeren Spaziergang wegen vieler knorriger Wurzeln auf der Erde, die das Laufen zu einer größeren Herausforderung machten. Mit der Bergbahn ging es am frühen Abend zurück ins Tal, wo wir auf dem Heimweg noch einige Gleitschirmflieger*innen auf der Höhenmatte landen sehen konnten.

In den Schweizer Alpen

Nach langer Zeit sollte ich dieses Frühjahr ein deutsches Nachbarland betreten, in dem ich zuvor noch nie war: Die Schweiz. Ein Land, mit dem ich mich in den Jahren zuvor noch vergleichsweise wenig beschäftigt hatte, doch dessen bilderbuchhafte Landschaften irgendwann die Frage in mir aufkommen ließen: Warum nicht einmal in ein so schönes Land reisen, das dazu noch so in der Nähe liegt und mit der Deutschen Bahn super angebunden ist?  Meine Faszination für die Berge hatte ich schließlich in den letzten Jahren für mich entdeckt. Mit dem Zug gibt es eine Verbindung, die von Norddeutschland direkt in das Herz der Schweiz führt. 

Meine Freundin F. aus Schulzeiten, die nicht wie ich in Norddeutschland lebt, wählten Interlaken als Ziel unseres Trips. Interlaken ist eine Stadt im Berner Oberland zwischen Brienzer und Thuner See, die besonders dadurch punktet, dass von ihr aus verschiedene lohnende Orte der Bergwelt gut erreichbar sind. F. und ich trafen uns dort in einem kleinen Hotel, das wir zuvor gebucht hatten. 

Auf dem Hinweg, kurz bevor ich am Bahnhof Interlaken West ankam, fuhr die Bahn am schon fast kitschig blauen Wasser des Thuner Sees entlang, worüber ich schon ziemlich aus dem Häuschen war. Je länger ich südwärts unterwegs war, desto aufregender wurde die Landschaft, die ich vom Zugfenster aus erspähen konnte. Einige Minuten später zog ich meinen Rollkoffer an den Regenwasserpfützen entlang in Richtung des Hotels und konnte feststellen, dass ich gerade so dem Regenschauer entgangen war, zu dem es kurz davor gekommen war. 

F. und ich feierten unser Wiedersehen am gleichen Abend damit, dass wir zur "Höhenmatte" gingen, einer zentral gelegenen Wiese mit wunderschönem Bergblick, unter anderem auf die schneebedeckten Gipfel in der Ferne. Auf einer Bank breiteten wir unser Picknick aus (Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind sehr hoch, weshalb wir hier die meiste Zeit im Supermarkt einkauften) und beobachteten, wie sich hinter der Höhenmatte der Himmel ringsum um die Berge allmählich verfärbte.

Berlin Berlin

Berlin nicht nur den meisten Deutschen, sondern in der ganzen Welt als hippe Metropole bekannt. Meinem Freund M. und mir war sie nicht neu, nachdem auch wir schon etliche Male dort gewesen waren, sogar zu zweit. Ich habe die deutsche Hauptstadt das letzte Mal a Silvester 2019 erlebt, als am Brandenburger Tor wild gefeiert wurde, kurz bevor die Coronapandemie und ihre Folgen den Alltag weltweit veränderten. Über Ostern dieses Jahres entschlossen wir uns kurzfristig, die Feiertage, an denen der aufkeimende Frühling zu spüren war, in Berlin zu verbringen.

M. und ich haben eine Schwäche für die bunten und vielseitigen Ecken von Berlin. Diesen begegneten wir unter anderem in einem versteckten Hinterhof der Hackeschen Höfe. Nachdem wir ein wenig enttäuscht waren, dass die so angepriesenen Hackesche Höfe hauptsächlich aus hochpreisigen Markenläden bestanden, wurden wir umso mehr positiv überrascht von dem Hinterhof, in dem die Hauswände mit Stickern und Streetart übersät waren. Viele junge Leute hielten sich hier auf und konnten viel Zeit damit verbringen, die Details der vollgeklebten Wände, unter anderem auch mit politischen Botschaften verpackt, zu betrachten. Mich erinnerte das ganze an ein riesiges künstlerisches Wimmelbild.

Die East Side Gallery, das am längsten erhaltene Stück der ehemaligen Berliner Mauer ließen wir uns auch nicht entgehen. Sie liegt in der Mühlenstraße zwischen dem Ostbahnhof Berlin und der Oberbaumbrücke, bei der wir aus der U-Bahn ausstiegen. Von dieser hatte ich zuvor immer wieder viel gehört, zählt sie doch zu den Hauptattraktionen Berlins, doch bewusst hingefahren war ich bis dahin noch nicht. Auch hier offenbarte sich wieder ein kunterbunter künstlerisch-politischer Spot mit vielen Bildern zum Thema Klimaschutz, Menschenrechte und Frieden. 

Obwohl M. und ich keine begeisterten Museumsbesucher/innen sind, weckte das Spionagemuseum unsere Neugier. Einige interaktive Stationen wie zum Beispiel bei einem Lügendetektor, der mit der Begleitung ausprobiert werden kann, oder ein Laser-Parcours fanden wir dort ganz witzig, ansonsten hat es mit ausgestellter Spionage-Ausrüstung wie Wanzen usw. für Museen typischen Ausstellungscharakter. Wer so etwas mag, für den*die lohnt sich ein Besuch bestimmt. Aufgepeppt wird das Ganze noch dadurch, dass am Ende des Rundgang Verkleidung sowie verschiedene Lichteffekte an einer Wand zur Verfügung stehen, um ein Abschiedsfoto zu machen.

Ein Thema, das nicht fehlen darf, wenn ich über Berlin schreibe, ist natürlich das Essen: Nicht zuletzt stellt Berlin für mich und M. ein veganes Paradies dar, weshalb wir uns während der Tage dort durch die vegane Szene schlemmten. Allein der Hauptbahnhof Berlin mit seinen mehreren Etagen hatte für uns schon eine reiche Auswahl zu bieten (Jedoch sei darauf hingewiesen, dass die Produkte außerhalb der Eingangsetage wesentlich günstiger sind als in der Etage bei den Eingängen). Einen Döner Kebap, den ich noch nie zuvor probiert hatte, wollte ich mir nicht entgehen lassen, weshalb wir uns unterwegs jeweils einen besorgten in einem kultigen kleinen Szene-Laden. Auch ein asiatisches, familiengeführtes Restaurant namens Quy Nguyen Vegan Living überzeugte uns sowohl vom Essen (Bandnudeln mit Tofu-Pilzsoße) als auch von der Atmosphäre und der Gastfreundlichkeit der Mitarbeiter*innen. Ergänzend dazu gönnten wir uns am gleichen Abend in der Tadschikischen Teestube, bei der wir auf Kissen am Boden saßen, einen Gewürztee.

Unverhofft betrat ich als absoluten Kontrast dazu sogar einen veganen Donutladen, obwohl ich kein Fan von Süßspeisen bin. M. ließ sich die Gelegenheit nicht gehen, einen der hoch angepriesenen Donuts zu kosten, und ich bestellte mir einen Kaffee. Was an sich zuerst nicht spektakulär klingt, es aber durchaus war, da ich kreativ angerichtete Süßspeisen mit viel Pink zwar nicht zum Probieren mag, zum Anschauen jedoch schon, genau wie extravagante, ein bisschen crazy angehauchte Cafés. Daher schlürfte ich in dem pinken Donutladen "Brammiballs", selbst in rosa Montur gekleidet, höchstzufrieden meinen Kaffee. 

M. und ich ließen am Ufer der Spree den Tag in der warmen Frühlingssonne ausklingen, bevor wir am nächsten Morgen in aller Früh aufbrachen. Natürlich nicht ohne uns vorher noch mit Essen wie Spinat-Böreks am Berliner Bahnhof einzudecken.

Kopenhagen- auf ein Neues

Es kommt mir noch gar nicht so lange her vor, dass ich Ende 2019 nach Kopenhagen gereist bin - seitdem ist jedoch eine Menge passiert: Eine globale Pandemie hat unser alltägliches Leben verändert, mein Studium wurde vom Arbeitsleben abgelöst und vieles mehr ist geschehen. Letzte Woche hatte ich die Gelegenheit, neue Ecken der dänischen Hauptstadt kennen zu lernen, als ich meine Freundin S. besuchte, die dort ein Auslandssemester verbringt. Bei der Anreise war ich wieder einmal fasziniert davon, dass sich Dänemark so nah dran an Norddeutschland befindet und doch vom Gefühl her so weit weg erscheint, da es ein anderes Land ist.

Als ich abends im Bahnhof Ingersleevgarde eintraf, noch beseelt von dem Sonnenuntergang auf dem Meer, den ich von der Fähre aus beobachten konnte, kam mir Kopenhagen ziemlich bekannt vor. Die Fahrgeschäfte des Tivoli, in denen ich vor zweieinhalb gesessen hatte, ragten neben dem Bahnhof in der Dunkelheit empor. Die Bürgersteige wirkten so sauber, als könnte man vom Boden essen, genau wie ich sie in Erinnerung hatte. Als S. und ich in die fahrerlose Metro stiegen, fand ich es wie auch letztes Mal äußerst faszinierend, von dem vordersten Sitzplatz durch die Glasscheibe in den Bahntunnel zu blicken. "Ein bisschen wie Achternbahnfahren", sprach S. meine Gedanken aus. Innerhalb ihrer Wohnung wurde ich mit einer Girlande aus dänischen Flaggen sowie einem leckeren Curryeintopf begrüßt. 

Die Tage danach bekam ich sowohl einen Einblick in S.'s alltägliches Studentenleben sowie in die Ecken der Stadt, in denen ich bisher noch nicht war. Anfang März war es hier im Norden ziemlich kalt und an den meisten Tagen etwas windig, jedoch hatten wir das Glück, dass die Sonne sich nur selten versteckte. Zusammen liefen wir über Nyhavn, die Hafenstraße mit den kunterbunten Häuserfassaden und den Segelbooten im Kanal, das Wasser entlang zum Park an der Langeline. Dort traf ich auch die kleine Meerjungfrau auf ihrem Felsen wieder, die mir eher unspektakulär in Erinnerung geblieben war, war die Bronzestatue doch eher klein und unscheinbar als Wahrzeichen Kopenhagens. Erstaunlicherweise tummelten sich um die Tageszeit weniger Tourist*innen als beim letzten Besuch dort und die Statue wirkte sogar ein  bisschen größer, als ich es erinnerte. Es wurde Zeit für ein obligatorisches Meerjungfrau-Foto.

Weiter ging es danach zum nahegelegenen "Kastellet", einem Kastellgelände mit hügeliger Parkfläche und einer roten Windmühle, in dem S. und ich oben auf einem Hügel auf einer Parkbank in der Sonne eine kleine Pause einlegten. Sehr begeistern konnte ich mich für die Windmühle hinter uns, die allzu gut einem Bilderbuch entsprungen sein könnte. 

Wie aus einem Bilderbuch oder aus einem Harry-Potter-Roman schien mir auch die Universitätsbibliothek zu sein, zu der mich S. und ihre Studienfreundin nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken führten (hatte ich schon einmal erwähnt, dass Kopenhagen und Kaffee in all den Coffeeshops und schnuckeligen, studentischen Cafés für mich gewissermaßen zusammengehören?). In dem weitläufigen Raum standen Tische und Stühle in Reihen aus dunklem Holz, aufgepeppt durch grüne Lampen. "Da würde ich auch gern lernen, wäre ich hier Studentin", verkündete ich S., nachdem wir auf leisen Sohlen den Raum verlassen hatten. Einen Tag später sollte ich noch einige Räume kennen lernen, über die ich das Gleiche sagen sollte- und zwar innerhalb des Gebäudes, in dem sich S.'s Zimmer befand. Zwar befanden sich die Räume im Keller und waren daher recht dunkel, doch das Design war sehr modern und wirkte wie von einer*m Innenarchitekt*in kreiert, sodass der Platz dennoch sehr besonders zum Sitzen wirkte. Es gab mehrere Hollywoodschaukeln, Polsterlandschaften mit einem Tisch in der Mitte und mehrere mit tropischen Pflanzen aus Plastik versehene Raumtrenner. Auch eine Insel mit einem Kaffeeautomaten gab es in den Räumen. S. und ich verbrachten einen Nachmittag dort unten, wobei sie für die Uni lernte und ich ein Buch las. 

In den Tagen danach besuchten wir unter anderem die Schlösser Rosenborg und Christiansborg, die sich mitten in der Stadt befanden. Im Schloss Christiansborg konnten wir, ohne Eintritt zahlen zu müssen, den Fahrstuhl bis zu dem Aussichtspunkt hinauffahren, und einen Rundumblick über die Stadt genießen. Das Schloss Rosenborg sagte mir hingegen von seinem märchenhaften Aussehen am meisten zu, sodass ich im Park davor etwas länger mit S. verweilen konnte. Auch die szeneartigen Ecken wie den asphaltierten Sportpark Superskilen durchquerten wir, der mich mit seinen weiß gestreiften Beton-Hügeln an eine riesige Skaterlandschaft, vielleicht sogar Skaterparadies, erinnerte. Zudem besuchten wir das Elefantentor der Carlsberg-Brauerei, das durch jeweils zwei steinerne Elefanten an den Brückenpfeilern ein kleines Highlight darstellte. 

Am letzten Abend meines Trips führte S. mich zu dem Parkdeck Konditaget Lüders, auf dem wir bei strahlend blauen Himmel nicht nur auf das schicke Hafengebiet ringsum blicken konnten. Das Parkdeck hatte etwas zu bieten, das genau meinem Geschmack entsprach: Es war ein Sportpark, ausgestattet mit einer Vielzahl roter Klettergerüsten, Stangen und sogar einem Luftring. "Da kann ich nicht widerstehen", sagte ich zu S. und sie, die mich und meine Hobbys schon lange kennt, schmunzelte, wohlwissend, dass ich als Nächstes in den runden Luftring klettern würde. Danach ließen wir zusammen die Eindrücke des Tages in einer der Hollywood-Schaukeln auf uns wirken und konnten wieder einmal feststellen, wie viel wir in den letzten Tagen insgesamt erlebt hatten.

Über Dresden ins Elbsandsteingebirge

Zu Beginn meines 26. Lebensjahrs warteten die ersten Reise-Highlights des Jahres auf mich, während der ich mit meinen Leben eine tolle Zeit erleben wollte.

Einige Wochen vorher buchte ich somit mit meinem Freund M. ein Geburtstags-Wochenende in Dresden und im Elbsandsteingebirge. In meiner Kindheit war ich dort schon mehr als einmal gewesen, doch ich erinnerte mich nur wenig daran. Lediglich der Blick auf die herbstliche Felsenlandschaft war mir dunkel im Kopf geblieben. Als Kind hatte ich viele Orte und Landschaften noch bei Weitem nicht mit der Neugier und Faszination wahrgenommen, die ich jetzt des Öfteren auf meinen Reisen habe.

Die Dresdner Innenstadt wirkte auf uns ziemlich barock mit den schmucken Gebäuden im gotischen Baustil. Ich fühlte mich etwas zu meinem Trip nach Prag versetzt, da die Architektur dort verblüffend ähnlich ist- da wundert es auch nicht, dass Prag nicht weit entfernt von hier liegt. Doch wir sahen nicht nur die barocken, älteren Ecken der Stadt. Nachdem wir über die Brücke über die Elbe am goldenen Reiter-Denkmal vorbeigelaufen waren und uns nach etwas zu essen umsahen, konnten wir jede Menge Döner- und Pizzaläden ausmachen- was wiederum einen starken Kontrast zu dem Bild, das viele von Dresden im Kopf haben, darstellt. In einem veganen Restaurant mit asiatischen Speisen ließen wir uns schließlich nieder. Nach der kurzen Nacht zuvor und der Anreise merkte ich, wie meine Energie allmählich herunterfuhr, und machte mich voller Appetit über das Essen her. In der aufkommenden Dunkelheit spazierten M. und ich über die Brücke zurück zu unserem Hostel und konnten dabei noch einen Blick auf die golden angeleuchtete Kuppel der bekannten Frauenkirche sowie auf die anderen angeleuchteten Gebäude der Stadt werfen. Allzu lang wurde unser Abend nicht mehr, da unser Wecker am nächsten Morgen bereits gegen 5 Uhr klingelte- wir hatten etwas vor...

Mein Wunsch war es gewesen, zu Sonnenaufgang im Elbsandsteingebirge zu sein und die Stille der Natur zu Tagesbeginn zu genießen. M. und ich schmierten uns ein paar Sandwiches und stiegen in die Bahn, die an der Elbe entlang zum Kurort Rathen fuhr. Von der Bahn aus konnten wir kurz vor unserem Ziel bereits die Basteibrücke erspähen. Im nächsten Schritt mussten wir, um von der Bahnhofseite aus zu der Seite des Elbsandsteingebirges zu gelangen, die Elbe mit einem Boot überqueren. Witzigerweise funktionierte das Boot völlig ohne Motor, sondern wurde durch ein Seil gehalten, weshalb der Bootsführer es innerhalb kurzer Zeit mithilfe eines Ruders ans andere Ufer schaffen konnte. Da das Boot sich ohne Motor absolut leise und langsam durchs Wasser bewegte, bemerkten wir kaum, dass wir uns vom Fleck bewegten, befanden uns jedoch im Nu auf der anderen Seite. Stille umgab uns und in der Morgenluft war es sehr kalt, sodass wir uns vom Aufstieg zur Basteibrücke erhofften, durch die körperliche Anstrengung innerlich etwas warm zu werden. Da es so früh am Morgen war, hatten wir die Wege fast für uns allein. Nur zwei andere Wanderer mit Rucksäcken, die offenbar genauso verrückt eingestellt waren wie wir, kreuzten unseren Weg. 

Oben angekommen, übertraf ein Aussichtspunkt den anderen und wir spazierten zwischen den Felsen umher. Auf einer Seite war die Elbe im trüben Morgendunst zu erspähen und auf der anderen Seite lag die Basteibrücke gegenüber von uns. Die mittelalterliche Festung oder genauer gesagt, ihre Ruinen, das, was noch von ihr übrig war, die sich nahe der Basteibrücke befand, hatten wir ebenso für uns allein. M., der die Berge über alles liebt, war total begeistert von dem Bild, das sich uns bot, und hatte zugleich den länger gehegten Wunsch, einmal das Elbsandgebirge kennen zu lernen, erfüllt. Und ich konnte das Erlebnis noch bewusster wahrnehmen, als zu der Zeit, als ich als Kind und Teenager hier gewesen war, weshalb es mich im Vergleich dazu auch stärker beeindrucken konnte. Etwas müde und verfroren machten wir uns an den Abstieg, während die Zahl der Schaulustigen auf der Basteibrücke mit dem voranschreitenden Tag immer mehr zunahm. Auch wenn das Aufstehen in der Frühe im ersten Moment etwas Überwindung gekostet hatte, waren wir froh, zu so früher Stunde aufgebrochen zu sein und die Landschaft des verwunschenen Elbsandsteingebirges für uns allein zu haben und in der friedlichen Morgenatmosphäre zu genießen.