Busua: Asa Baako

Als Highlight zum Schluss unserer Reise fuhren wir mit X., Lazy und B. nach Busua zum Asa Baako Festival. N. und T., die A. und ich die Tage zuvor in Cape Coast wiedergetroffen hatten, folgten im Trotro. Die verbleibenden Reisetage würden wir zu fünft in Busua verbringen.
Busua ist ein sehr kleines Dorf mit einer Straße parallel zum Strand, an der sich viele Imbisse befinden. Es zeichnet sich vor allem durch den Strand aus, der viel zu bieten hat: Hängematten zwischen den Palmen, verschiedenste Sportarten und Bootstouren. In dem Zeitraum unserer Anwesenheit war wegen des Asa Baako Festivals besonders viel los. Es fand praktisch von morgens bis abends Party statt.

Es waren wesentlich mehr unterschiedliche Nationen vertreten, als es in den anderen ghanaischen Orten der Fall gewesen war. Am Strand war den ganzen Tag Musik, wir konnten bei unserer Ankunft Surfer beobachten (Surfen stand übrigens auch auf meiner Bucket-List für Busua, dazu komme ich noch)  und jede Menge Menschen in Feierlaune waren an dem weißen Strand vorzufinden. Zudem gab es hier wunderschöne Wellen, in denen wir uns kurz nach unserer Ankunft abkühlten.

Bei der Unterkunft in der Nähe vom Strand war ich zuerst etwas enttäuscht, weil kein Bad vorzufinden war. Offenbar gingen die Leute hier in den Busch und geduscht wurde draußen in einem Beton-Gemäuer, das oben offen war. Nur dumm, dass die zugehörige Dusche abgeschlossen war und man uns keinen Schlüssel dazu gegeben hatte. Später lösten wir das Problem damit, dass wir die Duschen und Toiletten, die es am Strand gab, für wenige Cedis nutzten. Tagsüber verbrachten wir ohnehin fast die ganze Zeit am Strand, bis in den Abend hinein.

Abends gingen wir zu den Bühnen und Standorten, an denen die Musik lief, um unter dem Sternenhimmel zu tanzen oder setzten uns in den Sand, um aufs in Mondlicht getauchte Meer zu blicken. Das, was an Musik lief, war nicht immer unser Geschmack. Dies war auch ein Grund, weshalb wir uns ziemlich zeitig von der Dschungelparty, von der H. das letzte Mal so begeistert gewesen war, zurückzogen. An sich fand ich das Event, zwischen Palmen und Lichterketten, wenige Schritte vom Strand entfernt, ziemlich besonders, doch letztendlich begaben wir uns lieber zum Lagerfeuer am Strandabschnitt daneben.
Wenn es uns zu trubelig wurde am Strand mit den vielen feiernden Menschen, machten wir uns auf dem Weg zu unserem Zimmer.

Nachdem wir so viel durch Ghana gereist waren und eine Menge unterschiedlicher Eindrücke gewonnen hatten, fühlte ich mich in Busua endlich angekommen. Es war unsere letzte Etappe, an der einfach nur gefeiert wurde (auch mein Geburstag) und wo wir etwas länger bleiben konnten. Manchmal lag ich einfach nur in der Hängematte am Strand, und versuchte, die ganzen Eindrücke von davor zu verarbeiten. Busua war einer der Orte in Ghana, an denen ich mich am wohlsten fühlte.

Hafenstädtchen El Mina

A. und ich nutzen einen weiteren Tag in Cape Coast, während H. sich noch immer in Accra befand, um in das benachbarte Städchen El Mina zu fahren. In H.'s Reiseführer, den sie in X.'s Wohnung gelassen hatte, konnte ich lesen, dass der Ort sich neben der Sklavenburg, dem so genannten "Castle" von El Mina, durch die vielen Fischerboote auszeichnete
Das Taxi fuhr uns direkt am Meer entlang dorthin und wir konnten schon aus der Ferne das geschäftige Treiben am Hafen erkennen. Von einer der Brücken aus hatten wir einen guten Blick auf die ganzen bunten Holzboote und die Menschen, die sich am Ufer an den Verkaufsständen tummelten.

Die Sklavenburg stand auf einem Hügel, ein Zeugnis aus grauer Vorzeit, in der Menschen auf ihre Hautfarbe reduziert und auf schlimmste Weise misshandelt wurden. Meine Lieben zuhause fragten mich, ob die Ghanaer nicht etwas Negatives mit dem Castle verbinden müssten. Vor Ort kam es mir jedenfalls nicht so vor. Ich hatte eher den Eindruck, dass die Einheimischen es als Kulturerbe wahrnehmen, als historisch wertvolles Denkmal. Für sie gehört es zu El Mina dazu.

Vor dem Castle sprachen mich und A. auch wieder einige Einheimische vor und fragten uns neugierig, wer wir seien. So war es bisher immer gewesen in Ghana, die Menschen waren sehr herzlich und sehr interessiert, egal, wo wir hinkamen. 
Mittags verbrachte ich ein wenig Zeit am Steinstrand in der Sonne und schrieb mein Tagebuch (Es enthielt Notizen, die ich nun in meinen Reiseblog mit einbauen kann). Einer der Männer, die wir vor dem Castle getroffen hatten und der sich mir als Kofi (das bedeutet Freitag) vorgestellt hatte, gesellte sich zu mir. Er schenkte mir eine Muschel, auf der stand: "To my German Sis. Fabienne from Kofi. Have a nice day at Elmina Castle". Auf der Innenseite der Muschel war seine Mailadresse zu finden. Über diese kreative Idee musste ich ziemlich schmunzeln.

Kakum Nationalpark

Während H. nach Accra fuhr, um ihren Freund vom Flughafen abzuholen, ließen A. und ich uns von Lazys Kumpel, der Taxifahrer war, zum Kakum Nationalpark fahren. Über die Hängebrücken, über die man dort laufen konnte, hatte ich vorher schon einiges von H. gehört und war sehr gespannt auf den Anblick über den Dschungel. A. und ich wurden mit einer kleinen Gruppe von Touristen ein Stück durch den Dschungel gelotst. Unter den Pflanzen war es ziemlich schattig- das änderte sich, als es bergauf ging und wir das Baumhaus erklimmten, von dem aus man die Hängebrücken betreten konnte. Große, bunte Schmetterlinge flatterten derweil an uns vorbei und ich hatte lautes Vogelgezwitscher im Ohr.

Es mag zuerst vielleicht beängstigend klingen, in 20 bis 40 Meter Höhe über die Baumwipfel des Dschungels zu spazieren, geschützt nur durch ein paar Holzbretter und zusammengeknüpftes Tau. Doch wenn man den Boden gar nicht erst sieht, erscheint einem das ziemlich harmlos. Zumindest empfand ich es so, als ich die Brücken überquerte. Ich stellte fest, dass dieses Erlebnis genau meins war. Hierherzukommen hatte sich wirklich gelohnt.

A. und ich nahmen uns die Zeit, zwischendurch immer wieder stehen zu bleiben und die Aussicht ganz in uns aufzunehmen. Ich betrachtete die Bäume und wünschte mir dabei, dass dieses Stück Regenwald noch möglichst lange erhalten bleibt.
Auf dem Rückweg konnten wir wieder am Boden und auf den Steinen bunte Leguane ausmachen, die sich sonnten und dabei die Köpfe verrenkten, was sehr lustig aussieht. In Ghana waren wir ihnen schon häufiger begegnet, doch bisher hatten wir noch nicht so viele gesehen wie hier.

Cape Coast

In Bechem hatten wir Menschen kennen gelernt, die ihre christlichen Werte sorgsam pflegten und einen konservativen Lebensstil besaßen. Die alternative Szene Ghanas konnten wir an unser nächsten Etappe entdecken: Cape Coast. In dem Küstenstädchen wimmelt es von Rastafaris, Musikern und Straßenhändlern, die knallbunte Ware anboten (letzteres ähnlich wie in Accra, jedoch empfand ich die Atmosphäre als wesentlich schöner). H.'s Freund X., den sie hier vor längerer Zeit kennen gelernt hatte, ist ebenfalls in der Rastafari-Szene involviert, und gab uns die Möglichkeit, bei ihm und seinem Mitbewohner Lazy zu wohnen, auch schon, als er sich noch einige Tage in Äthopien befand, um dort musikalisch tätig zu sein.
An die Wohnung musste ich mich zuerst sehr gewöhnen, ganz besonders an das Badezimmer, durch das man vom Schlafzimmer aus erst durchgehen musste, um zum Wohnzimmer zu gelangen (welcher Architekt denkt sich so etwas aus?) und in dem es kein Licht gab. Andere Länder, andere Sitten. Am besten gefiel mir der Balkon, auf dem ich abends über die Dächer blickte, während ich meine Lieben daheim über Whatsapp darüber informierte, dass es mir gut ging.

H., A. und ich streiften einen Vormittag lang durch die Straßen, wo wir Souvenirs kauften, unter anderem bunte Turnbeutel für A. und bunt gemusterte Kosmetiktäschchen für mich.
Vegetarisches und veganes Essen war hier zu meiner Freude fast überall zu finden, es wurde sogar ausdrücklich an den Straßenimbissen damit geworben. Besonders fühlte ich mich in dem deutsch-ghanaischen Restaurant, zu dem H. uns führte und dessen Standard vergleichsweise hoch war (und richtige Toiletten gab es sogar auch dort). Einmal gönnte ich mir dort sogar zum Frühstück veganen Bananenkuchen und Schokokuchen, die noch relativ gesund schmeckten und dabei richtig lecker waren. Hinzu kam noch zu unserer Freude, dass die Einnahmen alle gespendet wurden, um einheimischen Kindern Schulbildung zu ermöglichen.

In Cape Coast gab es neben den Märkten einen Strand mit schäumenden Wellen. H., A. und ich hatten viel Spaß daran, durch die Brandung zu laufen, die weit über den Strand flutete. Mittags holten wir uns wie so oft einige Snacks (ich aß in Ghana insgesamt  große Mengen von Mangos und Ananas) und verbrachten etwas Zeit am Strand.
An diesem Strand befand sich ein kleines "Castle", wie es sich nannte, von der Erscheinung wirkte es etwas heruntergekommen und ruinenhaft. Solche Gebäude bekamen wir allerdings nicht selten zu Gesicht.
Als wir an einem Nachmittag auf den Felsen neben den Castle herumkletterten und die Gischt beobachteten, die auf die Felsen spritzte, kam eine Gruppe junger Männer vorbei, die relativ schick angezogen waren und auch Smartphones mit sich trugen. Sie fragten uns, ob sie Selfies mit uns dreien machen dürften. Diese Bitte schlugen wir ihnen nicht ab, sodass das danach regelrecht eine Fotosession mit gefühlt hundert Selfies am Strand begann. Sie kannten uns nicht, doch offenbar machte es uns interessant, dass wir hier offensichtlich die Exoten waren.
Wir begegneten am gleichen Strand auch einer Mutter mit Kind, die ebenso ein Smartphone hatte und uns bat, für Selfies mit ihrer Tochter am Strand zu posieren. Ich hatte mich inzwischen an die viele Aufmerksamkeit gewöhnt, die die Menschen uns hier schenkten, und die Blicke von allen Seiten, wenn wir die Straße entlang liefen.

Stromausfall oder Dinner im Dunkeln

In Ada Foah saßen H., A. und ich eines Abends wieder gemütlich am Marathana Beach und warteten auf unser Abendessen. Wenn man Essen bestellt, dauert das seine Zeit, meistens einathalb bis zwei Stunden. Wenn man Red Red, mein auserkorenes Lieblingsessen in Ghana, haben will, in manchen Restaurants sogar noch länger. Deshalb hatte H. mir auch davon abgeraten, es überall zu bestellen. Wir drei hatten jedoch Zeit, schließlich befanden wir uns auf Reisen und genossen die entspannte Atmosphäre. Es war inzwischen dunkel.
 Falls ich es noch nicht erwähnt habe: Wenn es in Ghana Nacht wird, kann es richtig duster werden. Auch abends helles Licht zu haben ist hier offensichtlich auch nicht so wichtig. Gut erinnern kann ich mich noch daran, dass in Cape Coast, als wir zu fünft draußen beim Imbiss saßen und es dunkel wurde, einfach über dem Eingang eine Glühbirne eingedreht wurde, für die sich der Ladenbesitzer halb verrenkte. Erstaunt war ich ebenso in Busua, wo wir in unserem Zimmer zuerst blaues Licht vorfanden (man sieht gar nichts, schminken kann man also auch vergessen) und, während ich überlegte, wie sehr ich mich darüber ärgern sollte, eine normale (also das, was ich für vernünftiges Licht halte), Glühbirne eingedreht wurde von unserem Vermiter. Wie auch immer, es scheint zu funktionieren mit den Glühbirnen, die man spontan einsetzt.

Kompliziert wird es nur, wenn auch diese Glühbirnen nicht mehr funktionieren. Und zudem gar nichts mehr funktioniert, was auf irgendeine Weise Strom bezieht. So wie es an diesem Abend in Ada Foah der Fall war. Plötzlich sah ich A. und H. nur schemenhaft. Klare Sache: Wir hatten einen Stromausfall. Zuletzt hatten wir in Bechem einen Stromausfall, auch beim Abendessen, der zum Glück aber nur fünf Minuten anhielt. Dieser Stromausfall dauerte länger. Ich überlegte kurz, ob ich hinterher auch im Dunkeln duschen und auf Toilette gehen sollte. Und auch, wo ich meine Taschenlampe gelassen hatte. H. und A. ließen sich von dem Zwischenfall nicht stören und plauderten munter weiter. Unsere Tischnachbarn waren inzwischen dazu übergegangen, eine Taschenlampe am Gebälk über unseren Tischen aufzuhängen. Sehr hell war es nicht, aber zumindest konnten wir die Umrisse unserer Teller erkennen, nachdem sie uns hingestellt wurden. Aus dem Abendessen wurde ein Dinner im Dunkeln. Zumindest teilweise. Denn nämlich, als ich meinen Reis halb aufgegessen hatte, sprang das Licht wieder an. Ich freute mich, H. und A. wieder zu sehen.
Ich fragte H., wie lange der längste Stromausfall gedauert hatte, den sie hier erlebt hatte. "Sechsundvierzig Stunden" erwiderte sie. Das sollte uns zum Glück während unserer drei Wochen nicht passieren.

Zuhause bin ich es natürlich gewohnt, immer Strom zu haben. Der Stecker kommt in die Steckdose und -zack- paar Stunden ist das Gerät aufgeladen. Immer, hier und jetzt. Auf der Reise konnte ich mich nicht darauf verlassen, erst recht nicht, als die Powerbank versagte, die ich extra vorsorglich eingepackt hatte.
Dann musste es ohne Toaster, Wasserkocher, Handy, Ventilator und ganz besonders Licht gehen. Und man wusste nie, wie lange. Die Menschen kennen es hier nicht anders und sind entspannt damit.
Auch bei B. zuhause in Accra ging der Fernseher einmal plötzlich aus und der Ventilator blieb stehen, sodass wir wussten: Es ist wieder einmal Stromausfall. Es war allerdings hellichter Tag und somit nicht so dramatisch. Nach etwa einer Stunde funktionierten alle technischen Geräte wieder.

Maranatha Beach

Während unserer Tage im Resort von Ada Foah nahm ich dieses kurze Video auf. Ich ging am Strand entlang und freute mich an dem kleinen Strandparadies an der Flussmündung zum Meer. Das Rauschen der Wellen habe ich jetzt noch im Ohr, wo ich wieder zurück in meiner Heimat bin. Die Palmen überall, das angenehme Wasser und vor allem die Sonnenuntergänge hinterließen Eindruck bei mir. Ich nutzte zwischendurch immer mal wieder die Gelegenheit, in der Brandung entlang zu spazieren und aufs Wasser zu blicken.

Ada Foah

Als A., H. und ich aus Bechem aufbrachen und die Verabschiedung von den Kindern etwas emotional ablief (Sie hatten Tränen im Augenwinkel), legten wir einen Zwischenstopp in Accra ein, wieder bei B. zuhause. Danach erwartete uns endlich das Meer. Darauf freute ich mich besonders, als wir in das Trotro Richtung Ada Foah stiegen. Diesmal war die Fahrt nicht ganz so lang und wir kamen entspannt vor einem Dorf mit Strohhütten an. Dort waren auch drei Motorräder zur Stelle. Wie ich nun erfuhr, sind Motorrad-Taxis, die ich vorher noch gar nicht so kannte, in Ghana ziemlich üblich. H. erklärte ihnen, wo wir hinfahren wollten, und schwang sich kurzerhand hinter einem der drei aufs Motorrad, A. nahm auf dem nächsten Motorrad Platz, den riesigen Backpacker-Rucksack auf dem Rücken. "Ist das euer Ernst?", sagte ich noch etwas skeptisch, bevor ich es ihnen gleich tat, nach einem Helm hielt ich zudem vergebens Ausschau. Doch in Ghana gelten andere Verkehrsregeln. Selbst in den Taxis kann man froh sein, wenn überhaupt ein Anschnallgurt vorhanden ist. Es kam mir oft so so vor, als wären die Autos nur mit Klebeband zusammengehalten.
So kam es nun, dass wir hinter den Motorradfahrern, dazu jeweils einen voll beladenen Backpacker-Rucksack auf den Rücken, und in Sommerkleidern durch den roten Sand zum Maranatha Beach in Ada Foah düsten. Dann folgte noch ein Weg unter zahlreichen Palmen entlang, bis wir in dem kleinen Strandparadies ankamen. Dort mündete ein türkisfarbener Fluss, gesäumt von Palmen, ins Meer.

H. stellte uns wenig später ihren Kumpel W. vor, der dort lebte und dessen lange Rasta-Haare mich etwas an Captain Jack Sparrow aus "Fluch der Karibik" erinnerten. Irgendwie passte dies auch hierher. W. hieß uns herzlich in Ghana willkommen und fragte mich und Anna nach unserem ghanaischen Namen. In Ghana werden Menschen nämlich nach dem Wochentag benannt, an dem sie geboren wurden. A. und ich wussten den Wochentag nicht, an dem wir geboren wurden, weshalb H. (alias "yaa", wie der Wochentag Donnerstag) es kurzerhand für uns googelte. Es stellte sich heraus, dass ich an einem Dienstag auf die Welt kam und mein ghanaischer Name demnach "Abenaa" lautet.

Bevor es dunkel wurde, nutzte ich die Gelegenheit zum Schwimmen im Fluss. Dabei genoss ich die Atmosphäre dieser Oase, fern von dem Lärm der Straßen Accras und dem Trubel der bisherigen Etappen. Der Plan von uns dreien war, ein paar Tage auf der Halbinsel zu bleiben und viel schwimmen zu gehen bzw. in der Sonne zu liegen.
An der Strandbar holten wir uns zu jeder Mahlzeit etwas zu essen, auch Red Red stand auf der Speisekarte, und ich hatte zudem viel Gelegenheit, mir von den Frauen, die mit Obstkörben auf den Köpfen täglich vorbeikamen, Ananas, Mango und Kokosnüsse zu kaufen.
"So lange es so etwas hier gibt", erklärte ich meinen Freundinnen, während ich das Fruchtfleisch aus der aufgeschnittenen Kokosnuss löffelte. "Bin ich glücklich."

Eine kleine Bootstour zu den Mangroven im Wasser, die an der Flussmündung wuchsen, gehörte auch zu unserem Programm. Die Natur war in Ada Foah für mich wirklich sehr sehenswert. Wer Strandparadiese mit Palmen, exotischen Früchten und Hängematten, um sowohl Körper als auch Seele baumeln zu lassen, mag, ist dort gut aufgehoben. Für uns war es ein paar Tage genau das Richtige. Abends saßen wir am Lagerfeuer, das am Strand errichtet wurde, und genossen die entspannte Atmosphäre. Zwischendurch fuhren wir erneut mit Motorradtaxis in das angrenzende Städtchen in der Nähe. Als die Sonne auch noch dabei unterging und der Wind mir die Haare aus dem Gesicht pustete, dachte ich, dass es sich wirklich lohnte, diesen Ort einmal kennen gelernt zu haben.

W. lieh uns ein Zelt, das er mit seinen Kumpels am ersten Abend für uns aufbaute. Erholsam waren die Tage am Strand, von den Nächten konnte man das dagegen weniger behaupten. A. hatte in weiser Voraussicht eine Isomatte eingepackt. H. und ich begnügten uns mit einem Tuch, mit dem wir uns zudeckten, ansonsten trennte uns nur der Zeltboden von dem Sand. Deshalb hielt uns morgens nach dem Aufwachen auch nichts mehr im Zelt. Ganz besonders in der letzten Nacht vor unserer morgendlichen Abreise aus Ada Foah.
 Draußen gewitterte es, was ganz und gar nicht gemütlich ist, wenn man sich in einem kleinen, quadratischen Zelt auf einer einsamen Halbinsel befindet. Es stellte sich heraus, dass es vor dem Zelt pausenlos blitzte, Regen war allerdings nicht in Sicht. H. sorgte sich jedoch wegen des nassen Sandes und der geringen Ausstattung unseres Zelts, sodass wir uns gegen vier Uhr morgens in der betonierten Dusche verkrochen und dort ausharrten, während das draußen das Unwetter tobte. In der Zeit überlegten wir zusammen, wie wir die Wetterlage einschätzen sollten und ab wann wir wieder sicher im Zelt aufgehoben wären. An Schlaf war jedenfalls auch nicht zu denken, selbst, als wir zum Zelt zurückkehrten.
Wenig später, am frühen Morgen, als sich der Himmel erhellte, war das Gewitter endgültig vorbei und wir räumten unsere Sachen beisammen. Noch halb verschlafen stiegen wir in das Boot, das uns zum Strand mit den Trotros brachte und ich genoss ein letztes Mal die prächtige Palmenlandschaft.